版权声明
我要“揪”错
在线投稿
推荐给朋友
发表评论
皮草总是尽情地出现在秋冬季节，各大品牌设计师们也喜爱将它们幻化成各式单品，迪奥 （Dior） 将60年代贵妇形象也华丽的呈现在08秋冬巴黎时装周，当然皮草是不容错过的焦点搭配，不论是雪白或灰黑又或是带有动物纹的貂皮大衣，都把身着古典俏丽洋装的女人身段呈现得更娇媚动人。
亚历山大。麦昆 （Alexander McQueen）
投身时装工业超过14年的亚历山大。麦昆 （Alexander McQueen）说，「我找到一棵六百岁的老榆树种植在我的花园，我心目中的故事是一个美丽女孩住在老榆树里面，她从黑暗中走出大树并且邂逅了一位英俊王子随后她变成了高贵王妃。」
在从印度旅行回来之后的数个月之中，亚历山大。麦昆 （Alexander McQueen）彷彿发疯魔鬼般狂热的投入工作，选取维多利亚女王、威灵顿公爵和印度皇朝贵族们的形象，设计出芭蕾伶娜的俏丽舞裙以及厚实层次的繁复网纱舞裙，精致细腻的工法绝对堪称是设计师有史之最：大红色羽毛大量装饰在洋装后摆，就像是轻柔香浓的奶油泡沫般养眼可口；其次，像似小婴儿服样触感柔软编织蕾丝也同样点缀在上衣和裙装上；另外，旧时代的纸窗图样运用黑色蕾丝以及孔雀羽毛，环绕妆点在象牙色的绢网纱裙之上。
同时，灵感来自欧陆军官造型的长尾礼服外套与紧身长裤，在锦织花缎以及抓皱波浪高领衫相衬之下，展现无敌英气；一系列宫廷红/贵族紫的天鹅绒外套更点缀着数以万计的印度骨董丝绸缎带与半宝石颈链或项间皮草；精致金银缀饰以及雪貂毛皮的极致奢华素材就像是五零年代，伊莉莎白二世年代的女王御用婚纱设计师Norman Hartnell和女王偏爱的爵士Hardy Aimes设计师所惯常使用的尊贵题材般优雅奢靡。
在伸展后台，安娜苏 （Anna Sui） 正热烈解释着08‘秋冬纽约时装周中所展示的整体系列灵感来源：以美学角度来看，囊括了西元1848年由三名年轻英国画家组成的「前拉斐尔画派 （Pre-Raphaelites） 」的艺术风格、工艺家TIFFANY&Co. vases的瓷器摆饰印花、Fortuny式的褶摆设计、中古世纪精神、奥地利画家Gustav Klimt的新印象主义派画风，也大量融入了西北太平洋的印地安民俗风情，是美丽无敌的混融吗？可以这么说！
安娜苏 (Anna Sui)
但对于安娜苏 （Anna Sui） 粉丝来说，这种将具有不同历史性的艺术风格大胆混融的手法，相较于前几季，则显得较孤芳自赏，像是如虹光般的印花、或是热情活泼的配色处理，以及一些刺绣花纹和手工雕刻过的靴款、天鹅绒印花帽饰、串珠项链、迷幻的涡纹花呢紧身上衣…等等，尽管花俏，却也成为安娜苏 （Anna Sui） 2008秋冬系列的一大特色。
没有刻意的安排，她将缤彩玻璃上的鸟儿彩绘印至于女用上衣，再随意地罩上白色人造缀有流苏边的麂皮联身洋装；染上金属光泽的披肩内搭彩色蟒蛇纹路印花的长袖上衣，再混搭上柔软青藏色羔羊皮革外套，完完全全受到了六零年代后期的冲击，而此时伸展台上正播放着披头四的经典名曲 "Lucy in the Sky With Diamonds"，向这礼拜才刚含笑而逝、享年91岁的印度教古鲁Maharishi Mahesh Yogi致敬。
1960年代的风格整个站到了最近时尚圈的浪头上，连1940年代风格掌门人的Christian Dior都难以抵挡明亮颜色的时代风暴，整个系列的视觉印象是桃红、茄紫、鲜橘、草绿、明黄…及流窜如霓虹的靛蓝与宝蓝色，和叠印于梦中风景的花卉图案，舞厅里闪耀狂喜的雷射激光、奇妙几何。
迪奥 (Dior)
高腰的小洋装仍旧是日装的主流，然而到了晚装，则还是帝政高腰长礼服的女王时刻，华丽的斜肩缎面礼服、珠贝色泽的大亮片缝缀而成的上衣，大型宝石串接胸际腰间的镂空……华丽与繁琐，炫耀并耽美，约翰。加利亚诺 （John Galliano） 的美学视角颠覆了秋冬的保守风尚，所谓的哥德阴郁美学，所谓的黑白怀旧乡愁，所谓的金银科技浪潮，通通太过啰唆，若要在派对里赢得一席女王头衔，都不及于此刻的迪奥 （Dior）女人，华丽亮眼就是一切，余皆废言。
开秀的名模Masha Tyelna一席白色貂毛大衣，想巧扮天使却仍旧成为华丽雍容的贵妇，原因是他那顶蓬松高耸的发式，和令人无法逼视的浓烈眼妆。不可否认系列中夸张放大的犬齿纹（千鸟格纹）是个被过度使用的创意。但压轴的绸缎宝石装饰长礼服，无疑是本季秋冬女性的梦幻party looks.另外更能引起话题的，就是本季迪奥 （Dior） 的托特包款样式，大尺寸、开放、随性自在，约翰。加利亚诺 （John Galliano） 是少数完整演绎1960年代风格而不必受到典雅拘束的女装设计师。
杜嘉班纳 (DOLCE&GABBANA)
无论米兰时装周发生了甚么新鲜事，但是你都可以想像杜嘉班纳 （DOLCE&GABBANA） 总是投入大量的制作心力，试图以最好的品质来说服所有的媒体，这一次他们两人不刻意卖弄性感，反而将所有服装的长度放长，并结合一流的剪裁与缝纫技术以及带有乡村风格的感觉，比如中长度的裙子，大约像是70年代早期伦敦的风格，并带有大卫鲍伊电影配乐中卷发女子、鸭舌帽、男版毛衣、乡村格纹以及条纹的丝质丝巾，加上大量花呢料的裙装，并在腰间系上皮带与一条丝巾做为装饰。
当纽约时装周结束后，大致的风格以有些许方向，而在米兰这里，又会更进一步被发扬光大，而身为西西里裁缝师之子的Domenico Dolce更提出他的观点，比如简洁的三件式套装与窄管裤，看起来非常摩登，虽然没有浪漫的气息，但毛皮印染效果的雪纺罩衫、裙子以及外套也以衬裙做为装饰，相当出色。
这一次他们运用了结合了浅色系列的雪纺布料与外罩式层叠搭配毛皮的手法，无疑是用自己的手法表现出他们独特的创意。大体上来说，杜嘉班纳 （DOLCE&GABBANA） 的方向相当明确，而且他们也将奢华的概念表现得相当低调，而且不致叫人失望，加上他们独特的诠释方法，牛仔裤配上皮革夹克、套装与礼服，再加上配件的搭配等，不由得让人对他们致敬。
芬 迪 (FENDI)
当卡尔。拉格菲尔德 （Karl Lagerfeld） 开始为芬迪 （FENDI） 工作的时候，那时刚好是1965年，当时并没有所谓的毛皮加工者（起码意大利没有）拥有向前看的远大抱负，希望自己成为一个领导指标，一切都是难以想像的到的，毛皮无论是in或是out，市场需求无论是高或低，当初都难以预测到现今的时尚品牌都在展是皮草的展品，比如皮草大衣、背心、包包等。这也意味着，芬迪 （FENDI） 所代表的指标性地位，当然也不限于高级成衣而已，芬迪 （FENDI） 把皮草的昇华至奢华的艺术，而这也是一般传统制造商所难以比拟的。
这一季，卡尔。拉格菲尔德 （Karl Lagerfeld） 仍然保留着短版剪裁的基础，但类似披肩的大衣、蓬起的袖子、高耸的伊莉莎白立领，以及那些华丽的皮草等，都让整体看起来相当出色，而虽然是短版的剪裁，但他也让皮草确实发挥了保暖效果。正如其他时尚品牌一窝蜂使用狐狸毛做为皮草来源之际，身为制作皮草领导品牌的芬迪 （FENDI） 早已将这材质放下不用，转而使用其他更为高档且更能表现制作精巧的毛皮材质。芬迪 （FENDI） 与一家名为21的公司共同合作，试图找出皮草的组合分子结构，并增加些许手法，使得皮草能像丝缎般光滑且柔软，如此一来那些水貂、狐狸、羔羊毛皮等产品也可以运用科技方法，表现得更为出色。
这些独家开发的方法，不但确保了芬迪 （FENDI） 于制造皮草的领先地位，但价格相对也不斐，但换个方向想，这些都是为了制作出更精美的产品，而消费者也乐于见到品牌对于旗下产品所付出的心力。
