[论述]中国服装业：“冬日”里遇到价值创新者

来源：服装界   责编：粥粥  阅读：    发表时间：2008-10-14 10:53:13  字体：【大】【中】【小】

版权声明 我要“揪”错 在线投稿 推荐给朋友 发表评论(0) 【 保护视力色： 】

这个夏天，当为梳理30年产业发展而奔走在广东、山东、江苏等地时，切身感到一股寒意不断袭来，倒闭、亏损似乎成了行业的主题词，然而我们也发现，很多品牌仍在这个“冬天”，按照自己的节奏翩翩起舞。 　　2008，他们为中国服装业带来了什么？ 　　行业分化，渐渐开始了　　 　　“现在我们的单子，做不过来。”9月8日，波司登老总高德康说。 　　 　　而在第二天发现，安徽服装商会的网站上，发布了《关于波司登寻求与安徽省服装加工企业合作的函》。 　　 　　该函称：波司登需要在安徽省内寻求规模服装加工合作，并着重指出：波司登的订单，一般一张订单在5万件以上，且工缴费比国内羽绒服品牌加工费高3—5元/件。 　　 　　“越南的很多单子，都转移到我们这里了。”高德康说。 　　 　　显然，近来越南发生的通货膨胀，不仅会延缓中国企业的转移，也已使很多定单发生了回流并向品牌企业集中。 　　 　　的确，此时的波司登让很多国内企业感到羡慕，尤其是那些正面临“生死劫”的企业们。 　　 　　“企业少了，厂房空了。”虎门一位服装老板说。 　　 　　而服装工厂的倒闭，已传导到了上游，“从去年开始，生意逐渐淡了下来，富民布料城港商也少了很多。”富民布料城16栋06A的洪云妹说。　　 　　在下游，虎门大莹服装城、黄河服装城相继上演“关门秀”，以此抵制他们认为的高额商铺租金。 　　 　　“目前影响出口的因素，我认为主要有‘三率两费’。”一直从事出口的美尔雅董事长杨闻孙说，所谓“三率”，即汇率、利率和出口退税率，而“两费”，是指劳动力成本和生产要素成本，他认为这两个费用的增长，正挤压着利润空间。　　 　　怎么办？ 　　 　　企业也在想办法，但结果并不理想。 　　 　　“我们不是不想升级，就像上楼梯，我不能从最下面一步走到最上面。”东莞寮步镇一家鞋厂老板说。 　　 　　转移也是条出路，5月24日广东出台《关于推进产业转移和劳动力转移的决定》，对推动转移提出了具体措施。 　　 　　但很多企业，并不认同马上就转移至内地的做法，“当地没有相关的配套，即使政策优惠，但最后生产成本很可能比这还要高。”广州秦意服饰董事长高山说。　　 　　面对国外转移，仿佛现在也不是时候，“越南工资增长幅度较快，2006年工资还在50到60美金，现在到了100多美元，并且三天两头罢工闹着提工资。”青岛即发集团总经理杨玮东说。　　 　　即发2006年在越南建厂，但现在“包括样品制作，打版制作，面料辅料等，也大多需要从国内运过去。”杨玮东说。　　 　　在这种情况下，“这次倒闭潮至少要持续到2010年，东莞中小企业会淘汰2/3。”东莞一家毛织企业老板王胜林推测说。 　　 　　倒闭、亏损，仿佛一夜间成了行业主题词，“大部分企业处于微利或亏损边缘，”中国纺织品进出口商会副会长曹新宇也这样认为：“这种态势，正呈现出逐步扩大态势。” 　　 　　事实也正在验证曹新宇的说法，纺织服装上市公司成为重灾区。 　　 　　根据上市公司最近发布的中期业绩修正报告，主营服装、面料、印染的众和股份，预计净利润比上年同期增长小于50%；ST迈亚将上半年盈利状况从预期亏损4000万元增加到5500万元…… 　　 　　但是，并非所有的上市公司效益都在下滑。 　　 　　根据国信证券研究报告表明，美邦、七匹狼和报喜鸟利润继续高速增长，其中美邦中报净利润同比增长472%，七匹狼中报净利润同比也达到190%。 　　 　　更让人注意的是，这些品牌都是以国内市场为主的公司。 　　 　　其实，根据国家统计局统计，2008年1—5月全国大型商场服装零售量同比增长12.55%，零售额同比增长20.9%。 　　 　　这为国内品牌，提供了市场动力。 　　 　　“国内服装市场还有很大的空间。”东莞市松鹰副总经理胡长水说，“许多小企业倒闭后，订单会转移到品牌企业来。” 　　 　　其实，这已在波司登得到了验证。 　　 　　目前，“20%的大中型企业，拥有先进的技术、品牌优势，牢牢占据了80%的市场份额。”安信证券纺织服装行业分析师赵梅玲说，那些技术水平较低、严重依赖出口的纺织服装企业，处境则越来越难。 　 　　“中国服装业将出现两极分化的格局，”有专家说，这为“巨星”的诞生提供了可能性。 　　2008，掀起品牌的盖头来 　　 　　然而，这些内需品牌能量的打造非一日之功，靠的是理念创新和定力的坚持，比如松鹰在2000年时就成功转型，成为较早拥有自主品牌的企业。之前，它们只是给别的企业做贴牌生产。 　　 　　而面对这一轮宏观经济调控，“真正的品牌竞争开始了。”美邦老总周成建说。 　　 　　吴志泽对这种观点也很赞同，他认为，80年代是杂牌对杂牌的混合战，90年代是名牌对杂牌的歼灭战，21世纪是名牌对名牌的较量战。 　　 　　因此，周成建选择的路径是，先做国内市场，“现在很多全球经销商在找我，做美邦的国外代理。但我一点都不急。”周成建说，不能只是产品出国，也要品牌出国，这需要反问：我们的国际化管理人员、机构是否到位了？是不是对全球法律环境真正了解了？是不是对全球人文环境真正了解了？　　 　　所以，他五年之内不会着急走出国外。 　　 　　而对国内市场，“要学会发现黑眼睛黑头发的气质，在设计中注入这种气质，才能有所发展。”周成建说。 　　 　　为此，美邦设立了一个服饰博物馆，目前正在北京西单建一个分馆，另外三个分别在武汉、重庆和上海南京东路。 　　 　　而一个新牌子ME＆CITY也在周成建的手中诞生了，ME＆CITY定位于18-35岁，以区别于美邦。 　　 　　接下来，他将在明年春季会推出童装，还会有保暖内衣。 　　这样的动作，也在七匹狼发生。 　　 　　3月31日，七匹狼和法国著名时装设计师DANIEL FARET合作的“SEPTWOLVES”品牌正式对外发布。 　　 　　“这是七匹狼发展史上的一次重大战略部署。”七匹狼老总周少雄说，该品牌的目标消费者定位于25岁-45岁间的社会精英，以满足他们的个性需求。 　　 　　同样，“多品牌、国际化，是我们的战略，这是不会变的。”杉杉股份董事长郑学明说，目前10个国际品牌的回报不错。 　　 　　而在2008年1月，雅戈尔集团并购了新马和SMART后，“我们的市场迅速扩大，以衬衫为例，年订单量4000万件，而我们的生产能力只有1400万件。”雅戈尔董事长李如成说，通过新马公司，还可以获得大量的国际最新资讯。 　　 　　“下一步，通过这种渠道，把我们雅戈尔自己的品牌打到国际市场，”李如成说，最近美国高盛两个副总裁来找他，向他提供许多可供收购的品牌。　　 　　显然，在这个分化的季节，握有资源的品牌开始新征程。 　　 　　从今年2月开始，奥美中国公司开始为九牧王提供为期两年的专业服务，这是林聪颖创建九牧王19年后，做的最为关键的一次品牌战略升级。 　　 　　很多企业开始了品牌转型，“面对挑战，梦舒雅主要通过管理、终端、人才三方面提高核心竞争力。”梦舒雅老总陈勇斌说，目前其“女裤着装解决方案专家”产品理念刚刚实施没几个月，单品价格就提升了20%。 　　 　　而歌力思今年也加大了对设计的投入，从意大利、法国、香港聘请设计顾问，从台湾等地方聘请工艺师，还正在和韩国方面作沟通。　　 　　“全世界资源都要用起来，”歌力思董事长夏国新说，作为整体设计顾问的YSL圣罗兰高级成衣研发总监Jean Paul Knott，都会对每一季主题、风格作具体指导。 　　 　　Jean Paul Knott告诉歌力思：如何塑造、把握和坚持风格，“现在歌力思的风格更加明确了，更加集中了，虽然每季服装都会有变化，但风格却延续下来。　　 　　而以纯则直接把设计师工作室设在伦敦，设计师和当地人民一起生活，哪怕就是晚上，他们也不允许在家休息，而要融入到当地生

本文关键词：论述  创新  服装  

• 上一篇: [观点]从来料加工中解围 服装自主品牌…
• 下一篇: [预告]申城掀纺织服装创意热潮

• ·2010中国服装流通模式创新论坛在泸州召开
• ·2010中国纺织服装流通模式创新论坛速记稿
• ·[论坛]2010中国纺织服装流通模式创新论坛在…
• ·[论坛]中国服装商贸创新与发展高峰论坛在穗…
• ·[讨论]纺织服装业：关注产业链集成创新
• ·[专稿]浙江服装产业创新与发展（绍兴）论坛

• ·[博客]短平快”：中国式时尚商业模式
• ·[分析]分析称出口退税或将上调 化纤纺织股受…
• ·[资讯]新疆兵团细羊毛填补空白
• ·外国服装商家涌入虎门觅商机
• ·[合作]中俄亟待创新贸易模式
• ·[动态]青藏绒业吹响冬季战役号角