喇叭裤开启的设计时代
   
　　2008，这一年承载着中国人太多的感情。改革开放走到这个年头，已经整整30年，中国社会发生了巨大的变化。改革开放的辉煌成就最直接地写在了每一个人的脸上，最细微、最形象地体现在每一个人的身上。
   
　　30年前，在所有人的身上，绿、蓝、黑、灰颜色的衣服一直占据着绝对的“统治地位”。也许，稍微鲜艳一点的衣服就会引来“资产阶级思想”的指责；如今，大街上满是穿得花哨的男男女女和时尚的“潮人”，踏着轻快的节奏追逐着时尚的脚步。
   
　　30年前，一家几口人一年四季的衣服，一个箱子就可以轻松装下。如今，人们却在为不知道挑哪件穿而烦恼……
   
　　中国服饰的春天也是开始于1978年改革开放那一天。随着我国经济不断对外开放，西方文化和港台时尚迅速进入老百姓的生活，向年轻一代传递着最新的潮流信息。而这样的变化，直接体现在上个世纪80年代的年轻人身上。
   
　　上个世纪80年代初，蛤蟆镜、喇叭裤和扛在肩上的录音机是一种所向披靡的时尚，它的轰动效应不亚于中国第一颗原子弹的试发，在中国雏形未成的时尚界，引起了绝对的关注。
   
　　在改革开放最初的10多年间，关于服装的每一个动作、每一个改变几乎都会在社会上引起热议。如果说20世纪80、90年代，喇叭裤、韩潮等还曾掀起过一阵热浪。那么进入21世纪以来，服装界这样具有全国效应的热点话题就已经销声匿迹了。新世纪，设计成为最普遍的追求，多元了、个性了，撞衫便成为时尚最为唾弃和鄙夷的事情，设计就在这一刻，在时尚的中国变得尤为重要。

　　设计师在中国“启程”
   
　　在中国改革开放的初期，设计师都叫技术员，服装设计也缺少变化，更别提及品牌和设计师品牌了。
   
　　“只要你在衣服上别出心裁地缝上三个兜，这个版式立刻就可以畅销。”郭培对那时的印象非常深刻。
   
　　这一局面的打破，始于1979年皮尔·卡丹的到来。这一年，皮尔·卡丹在北京民族文化宫举办了一场服装表演，那些T台上身着耸肩衣裙、神态放松的高挑美女，与台下穿着蓝灰制服、屏住呼吸的中国观众形成了强烈的对比，在当时的北京城引起了极大的轰动。
   
　　当时看演出的人，只是业内人士，就是这些人士，感觉到了国际与国内的区别，但是，封闭的思想，对此大多是保留的态度，中国服装设计的概念仿佛还没有出现的苗头，但到八十年代中期，中国纺织教育，仍没有专门设计师的院系，但一些有前瞻学子在求学中，靠着悟性和新奇，开始设计的探索。
   
　　随着改革开放的继续，看到中国市场的国际设计师，纷纷试水中国市场。1985年享有国际盛名的设计师依夫·圣·罗朗、小筱顺子先后来到北京进行时装展览和展示更是给中国人上了一堂生动的时装课。
   
　　三位大师的精彩展示让中国服装企业和设计师受到了震惊，也拓展了艺术视野。但是，当时的设计师，甚至包括单纯做生产的服装企业，在还没有站稳脚跟的时候，国外的知名服装品牌已经陆续进入了中国市场，让毫无准备的服装企业和设计师都无所适从。但一部分有过良好教育和修养的人士，首先开始了真正意义上的设计师旅程，虽然那时候，还是属于了解学习阶段。

　　中国设计师在市场中成熟
   
　　1993年以前，在国内还是没有真正意义上的设计师，“设计师”只是一个名词，并没有明确的职业内涵。
   
　　实际上，直到90年代中期以前，在商品供不应求的市场短缺环境下，按场合穿衣的理念还没在中国消费者的意识中建立。服装产业的发展主要依赖消费基数和加工规模扩张，企业表现为以“加工”为中心的速度竞争。国际市场的加工贸易、国内市场的单品经营主要依赖于“来料来样”和“出口转内销”的款式承袭。
   
　　当时设计没有成为业界特别看重的东西，很多企业依然没有把设计提高到战略高度。
   
　　而此时的设计师，大多以艺术家的形象出现，受国际思潮的影响，中国时装设计师虽然逐渐发展起来，但一开始走了一段弯路，表现为对个性的误解，过于追求创意效果；对市场与创意的误解，作品得不到市场的肯定。
   
　　这段时间，许多设计师往往或过于讲求个性，失去消费者；或过于屈从市场，完全失去设计，不管是哪一种极端都会背离成功。
   
　　在设计师徘徊期间，并没有影响服装产业的发展，受市场需求的影响，服装企业数量却在快速增加，已接近6万家，但很快，消费者发现，市场的服装无论从面料，还是花色以及款式，可供他们选择的很少。此时物质日益丰富起来的消费者，开始有了选择权———时尚需求越来越大了。
   
　　到了90年代中后期，国内市场呈现供大于求的商品过剩，供求双方市场地位的转换，促使衣着消费和企业经营进入理性调整，竞争的加剧和加工利润“缩水”迫使企业转向“品牌经营”。
   
　　借助对外加工，沿海企业开始了解国际服装款式、色彩、面料动态，经过原始积累后，一大批中国品牌服装开始诞生，杉杉、雅戈尔、罗蒙等企业开始品牌设计，赋予品牌意义和内涵。
   
　　1997年，杉杉公司推出了高级成衣女装品牌———“法涵诗”。为此，公司在1996年下半年，成功聘到了当时国内最高水平的设计师张肇庆和王新元，全资设立北京杉杉法涵诗时装有限公司。
   
　　虽然最后以失败告终，但是当时的设计师和企业间的最大问题浮出水面，那就是理想和市场的问题：设计师是以表现自我为主，还是以满足企业经营需要为主。经营者当然关心利润，企业的服装设计不是在搞艺术品，而是在做有艺术性的商品，它需要的是大众化的艺术品，而不是高雅的孤芳自赏的艺术。
   
　　可以说在这次市场洗礼之前，中国的消费者乃至企业、设计师都模糊了一个概念，为流行趋势、展现设计师个性的秀和再投入到实际生产中的秀所展示的服装根本就是两个不同的设计范畴，而国际著名时装周也是分为展示和订货两个概念，沉迷于鲜花掌声的设计师不得不沉静下来思考。中国为数不少的设计师和企业合作，都是奔着市场而去的，甚至可以舍弃很多虚名的东西，这不能不说是在新的市场环境下设计师团队的转变。

　　开启中国设计师品牌的新时代
   
　　在设计师和企业合作很长的一段时间内，国内设计师的生存环境并不乐观。
于是，很多有才华的设计师自己创品牌或开设计工作室创业，而不愿意在企业发挥才华。但设计师一力承担设计、原料采购、生产、营销等所有的工作，很难专注于服装设计，水准很难提升。
   
　　低成本、低价格曾经是中国制造业在国际市场的竞争优势所在。在经济全球化背景下，低价格的生产要素环境随时都有新的角色产生，中国的这一优势不可能成为一劳永逸的“杀手锏”。
很多欧洲顶级品牌，大家都不清楚老板是谁，但知道设计师是谁。相反，那些仅有品牌输出而不能很好地传承设计文化的品牌则遭遇了滑铁卢。
   
　　市场决定一切。一个天才儿童的表演可能比一个少年勤勤恳恳的工作更加吸人眼球，但设计师毕竟不是生活在真空里，谁都不希望那种“伤仲永”的感怀。设计师们也许早就深深意识到了这一点，只是有没有“以身试水”的勇气却成为了决定问题的关键。市场是什么样子，只有在市场上摸爬滚打了的人才能知道。而这其中马可的“例外”，张肇达的“马克·张”、谢锋的“吉芬”、杨紫明的“卡宾”当称其为典范，越来越多的设计师品牌如雨后春笋般的涌现出来。
   
　　马可的服装设计有限公司1996年成立，推出了她的设计师品牌“例外”, “例外”是国内现存时间最长的设计师品牌之一。设计师马可和她的品牌“例外”、“无用”已成为中国服装业的旗帜之一。以“例外”为首的设计风潮，是本土设计师给年轻的中国服装设计史写上的浓重一笔。

　　中国设计师国外的T台行
   
　　设计师与企业家在市场磨砺中，正在达成共识，设计师在逐渐成熟。2001年，随着中国成为世界贸易组织的正式成员，中国以前所未有的开放的姿态融入国际社会，中国服装设计界也在行动。
   
　　2003年10月13日，中国六位年轻时装设计师武学凯、房莹、王鸿鹰、顾怡、梁子、罗峥代表中国第一次登上巴黎卢浮宫T型台，向世界展示了当代中国时装原创设计，跨出了走向世界、走向成熟的重要一步。
   
　　2006年的10月1日，这个举国同庆的国庆日对设计师谢峰来说有些与众不同。这一天，他的JEFEN进入了巴黎时装周的正式日程表，使他成为了首位进入巴黎时装周的中国设计师，同时也是第一位在卢浮宫举办个人时装发布会的中国设计师。这次，他在世界时尚之都赢得了肯定。
   
　　2007年2月25日，为期一周的2007巴黎时装周将如期传递本年度的时装潮流。其中，中国设计师马可的作品将在开幕第一天晚7：30以主打秀的身份隆重登场。而去年同期秀场第一天的主打秀是时装大师山本耀司Yohji Yamamoto的表演；10月首日的主秀则是比利时解构Martin   Margiela 的亮相。可见，马可作品发布的时段安排得到主办方法国高级时装公会的特别重视。也可以说是世界对一个独立而当代的中国设计师的推崇和提前叫好。
   
　　法国《Le Monde》（《世界报》法国最具权威和影响力的报纸