[展会]时代的男人装

来源：中国纺织网   责编：LJ  阅读：    发表时间：2008-5-7 10:53:00  字体：【大】【中】【小】

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1700位来自全球的记者，近一百场时装秀以及相关的时尚活动，三万四千名参观者来到佛罗伦萨——堪称全球最大的PittiUomo意大利国际男装展又在佛罗伦萨拉这个文艺复兴发源地拉开了帷幕。全世界的美女、香槟、富有想象力的大秀在此集中，我们在文艺复兴的天际线中欣赏当代时尚…… 　　值得庆贺的是佛罗伦萨基本没有现代建筑，只有永远看不完的文艺复兴时期留下来精美什物，不管从哪里来的参观者，隶属于什么文化，所有的人都可以在这里找到视觉的乐趣。但其实这个城市的规模并不大，花两个整天的时间就可以用双脚丈量完毕，文艺复兴以来的天际线被完好保存，近500年的历史让佛罗伦萨成为欧洲文化浓度最高的几个城市之一。身处其中，往往会自然而然地进入到15世纪的审美趣味。在这样的城市参加时尚展会，永远都是令人愉悦的穿越时空的体验。 　　与米兰、巴黎时装周相比，我更热爱佛罗伦萨的男装展。米兰显然是太过有工业味道的城市，尽管地理位置、城市规模都比佛罗伦萨要好，但是她真的不够唯美；巴黎呢，我也喜欢，但是巴黎太庞杂，以她那个复杂得近乎疯狂的地铁为例，我一直都觉得没有看过地图的人就几乎不可能搞清巴黎的地铁线——她总是逼你要像她一样美。 　　在佛罗伦萨，你可以在看展览的间隙去温习一下阿诺河的慵懒，或者步行去那个略显僻静的学院美术馆，看看大卫像的原作。“他”曾经很辛苦地在佛罗伦萨的执政团广场站了近四百年，因为被酸雨影响了容貌，而被藏到学院美术馆。哪怕你想去佛罗伦萨附近的小城诸如比萨、威尼斯之类，乘坐火车也是一次美的享受，由巨石建起的罗马式穹顶、精美的石壁雕刻，让人感叹连火车站都这么美。 　　所以，通常时尚圈的人在此都不敢造次，你玩过的技艺人家老祖宗几百年前就已经玩到比你高得多的水平，那些折磨了你很久的人生问题，前辈已经把答案刻在火车站的石头上。 　　在这样的环境中诞生的PittiUomo展会，一直都是发掘和培养新锐设计师的地方。无数年轻的设计师从这里走向世界的时尚舞台。在最近的巴黎高级订制秀场上，76岁的瓦伦蒂诺(ValentinoGaravani)先生发布了他退休前的最后一次辉煌的设计，当大秀的末尾，二十多位模特穿着瓦伦蒂诺经典红色礼服穿梭全场谢幕时，T台下所有的人都饱含着热泪。而大部分人都不知道，早在1962年，瓦伦蒂诺先生还是一个无名的时尚界新人的时候，就是在佛罗伦萨的皮蒂宫(PittiPalace)发布他的时装秀并大获成功，从而开始在全球时尚圈崭露头角。 　　最近的几次PittiUomo曾邀请RickOwens，MartinMargiela这些“鬼才”时装设计师在展会期间发布大秀或做展览。RickOwens的“巫师袍”、“荒原战士”系列秀场，与其说是时装秀，不如说是一场前卫雕塑和装置展。MartinMargiela毕业于著名的安特卫普皇家学院，是时尚界的思想者和解构主义大师，他颠覆了时装设计中所谓奢华古典的风格，而代之以宽大的袖子、多层滚边、奇异古怪的廓形。他曾给PittiUomo做过主题为“白色”的装置设计，展厅内随处可见的惊人的大面积的“白”，像新鲜的白玫瑰一样纯净，令所有的参会者难忘。正如PittiImmagine的CEO拿波里先生(RaffaelloNapoleone)所说，“PittiUo mo展会最大的明星不是时装，也不是商业，而是文化。” 　　今年的PittiUomo上，澳大利亚美利奴羊毛专门推出了一个“新锐设计师”保护计划，专门用来培养年轻的时装设计师。他们邀请了时尚圈最有权力的五位“大佬”KarlLagerfeld(香奈尔的首席设计师)、Donat ellaVersace(范思哲品牌的掌门人)、PaulSmith、FranciscoCosta(CalvinK lein的设计总监)、FrancaSozzani(Vogue杂志意大利版的主编)作为推荐人和评委，每个人各选出一名当年最有创造力的年轻设计师，由美利奴羊毛提供资助，为这些新人在PittiUomo展会期间发布他们的作品大秀。 　　同时，PittiUomo并不像米兰巴黎伦敦的时装周那样仅局限于意、法、英几个欧洲国家的参与，他欢迎全球各个国家，除了德国、荷兰、希腊、俄罗斯这些欧洲国家都有积极参与以外，中国、日本、土耳其、印度等亚洲国家也有一席之地，这使得展会在时装文化上保有了充分的多元性。 “变形金刚”与男人装 　　PittiUomo的展会建筑没有像一般大型展会那样以一个规则的巨型空间作为主要展区，而是由一组错落有致的小建筑群组成。主要的展区是围绕巴索碉堡的一组形状各异的建筑，以及碉堡的马路对面的花园和小宫殿。每年的展会空间设计都是由各国重要的艺术家所作，是艺术家充分发挥想象力的地方。今年室外最大的装置是由建筑设计师欧里维鲁?巴尔第尼(OlivieroBaldini)所作。他一直对日本动画充满兴趣，这次是用日本动画片里的“变形金刚”作为设计主题，100个用塑料做成的巨大机器人在广场上列阵而示，迎接来自全球各地的时尚人士，充满讽刺的意味。 　　在巴索碉堡的对面，有一个被打扮成19世纪风格的古老建筑，这里也被用作展览场地。此处被称为“七号房间”，其实是本届展会的奢侈品品牌云集之处。被冠以“折中主义大师”之名的意大利时装编辑西克?克兰图尼(SergioCo lantuoni)选用了这个佛罗伦萨的建筑，并且把它改造成一个古老的舞厅，一条耀眼的紫色绸缎成为参观者的路标，沿路布置着7个品牌的奢华陈列。 　　相应地，先锋派年轻的设计师亦有他们的专区，在一个名叫“年轻的心跳”的展区里，布置着一个巨大的“洞穴”，里面全是新锐设计师的作品。室内设计师伊拉瑞·玛瑞利(IlariaMarelli)重新设计了空间里的灯光。展区内大部分空间都是黑暗的，只有几处集束的白光构成每个设计师“势力范围”的分割，天花板亦被设计成崎岖不平的怪模样，进入其间就像一次洞穴历险。在碉堡对面的花园内，也有一个露天的小展区，专门展览包括伦敦圣马丁艺术学院在内的几大欧洲著名时装设计学校的学院派作品。 　　本次展览还专门为男士配件独辟一个区域。由欧里维鲁·巴尔第尼(OlivieroBaldini)设计的“蜂巢结构”，室内有一株又一株黑白方块镶嵌而成的柱子，好像一个个未来主义阁楼。 　　纽约设计师的多媒体“夜宴” 　　来自纽约的年轻设计师AdamKimmel无疑是本次展会的最大亮点，在佛罗伦萨城外的“罗马门艺术学院”( Istitutod'ArtediPortaRomana)，AdamKimmel把时装秀变成一个集时装、摄影、表演、无声电影和宴会于一体的综合艺术现场。 　　略显害羞的年轻的AdamKimmel是一个土生土长的纽约人，出生在1979年。毫无疑问，他现在是全球7 0后数一数二的设计师。他毕业于建筑设计专业，却难以抑制对当代艺术的热爱，当他投身于时装设计的时候，自然而然地将他在艺术中获得的领悟与快感投射到时装设计中。他从1940-1950年代的美国艺术中的“男性气质”中获得灵感，又从功能学派中找到田野调查的实证观念，因此他获得了一种平衡，一方面能忠实地研究材料，把握材料背后的规律，另一方面能引用和参考他的前辈，美国抽象表现主义艺术家WillemDeKooning、JasperJohns、Arshi leGorky等人的作品，并且扩充了他们的艺术想法。 　　在时装设计上，他充分展示了他的折中主义论调和天才的调和能力。他的设计中具有浓重仪式感的文化元素，已经选择在手工超凡的意大利生产；那些奇特的连体跳伞装，采用了混纺型面料，形制古典，面料却有鲜明的当代品味。 　　其实，AdamKimmel开始从事服装设计的时候，是以他的朋友们为模特的，他只是为了好玩而给周围的朋友设计衣服。那些活跃在纽约艺术界的年轻的艺术家、音乐家、纽约报章的著名摄影师??都是他草图中的主角，而每季的服装他都会让这些艺术家朋友试穿，并且让他的兄弟给他们在工作室里拍照。 　　艺术家们通常都有强烈的自我意识，这也就意味着AdamKimmel的设计一开始就面临着巨大的智力挑战，另一方面，你也可以说，他的设计总是有些或叛逆或保守的知识分子偏执趣味。而目前他的作品已经在全球一些最重要的奢侈品专卖店里出现，包括米兰、巴黎、纽约、东京和伦敦。 　　而这场在佛罗伦萨的08秋冬新装预览，却是一次奇特的视觉经历。现场没有T台，更没有模特，那些穿着诡异的艺术家们便是AdamKimmel的活动模特。这里日间是不对外开放的罗马门艺术学院，大厅里陈列着一些重要的雕塑作品，比如大卫像的复制品，与原作等高等大，非常峻伟。现在却在大卫像的两边挂上了投影屏幕，屏幕上是著名的摄影家Ale xeiHay为AdamKimmel拍摄的具有荒诞感的08秋冬时装照片。 　　可以供300人用餐的巨大餐桌被排列成古怪的原始树叶花纹，餐盘则被打扮成阿拉伯风格，穿着怪诞的宾客们在餐桌前落座，周围是比真人还大的雕塑站立其间，感觉是你正和英俊的大卫先生一起享用盛大晚宴，而大卫先生却没有穿衣服。 　另一个空旷的房间内正在循环播放着无声电影，那是美国1960年代著名的实验电影导演JackSmith拍摄的电影《燃烧的生命》。这部摄于1963年的电影曾经因为大量的超现实主义性爱场面，在其第一次公演时就被美国警方禁止。JackSmith还因此被以“猥亵罪”推上纽约刑事法庭。不过JackSmith本人却将这部电影描述成“在鬼魂作祟的录音间里的一出喜剧”。 　　在2008年的佛罗伦萨，端着精美的鸡尾酒杯看这部45年前的猥亵电影，你还是觉得它“妖气十足”，

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