[论述]“冬日”里，遇到价值创新者
来源：服装界
责编：粥粥
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发表时间：2008-10-13 14:11:12 字体：【大】【中】【小】
这个夏天，当《服装界》为梳理30年产业发展而奔走在广东、山东、江苏等地时，切身感到一股寒意不断袭来，倒闭、亏损似乎成了行业的主题词，然而我们也发现，很多品牌仍在这个“冬天”，按照自己的节奏翩翩起舞。
2008，他们为中国服装业带来了什么？
行业分化，渐渐开始了
“现在我们的单子，做不过来。”9月8日，波司登老总高德康对《服装界》说。
而记者在第二天发现，安徽服装商会的网站上，发布了《关于波司登寻求与安徽省服装加工企业合作的函》。
该函称：波司登需要在安徽省内寻求规模服装加工合作，并着重指出：波司登的订单，一般一张订单在5万件以上，且工缴费比国内羽绒服品牌加工费高3—5元/件。
“越南的很多单子，都转移到我们这里了。”高德康说。
显然，近来越南发生的通货膨胀，不仅会延缓中国企业的转移，也已使很多定单发生了回流并向品牌企业集中。
的确，此时的波司登让很多国内企业感到羡慕，尤其是那些正面临“生死劫”的企业们。
“企业少了，厂房空了。”虎门一位服装老板说。
而服装工厂的倒闭，已传导到了上游，“从去年开始，生意逐渐淡了下来，富民布料城港商也少了很多。”富民布料城16栋06A的洪云妹说。
在下游，虎门大莹服装城、黄河服装城相继上演“关门秀”，以此抵制他们认为的高额商铺租金。
“目前影响出口的因素，我认为主要有‘三率两费’。”一直从事出口的美尔雅董事长杨闻孙说，所谓“三率”，即汇率、利率和出口退税率，而“两费”，是指劳动力成本和生产要素成本，他认为这两个费用的增长，正挤压着利润空间。
怎么办？
企业也在想办法，但结果并不理想。
“我们不是不想升级，就像上楼梯，我不能从最下面一步走到最上面。”东莞寮步镇一家鞋厂老板说。
转移也是条出路，5月24日广东出台《关于推进产业转移和劳动力转移的决定》，对推动转移提出了具体措施。
但很多企业，并不认同马上就转移至内地的做法，“当地没有相关的配套，即使政策优惠，但最后生产成本很可能比这还要高。”广州秦意服饰董事长高山说。
面对国外转移，仿佛现在也不是时候，“越南工资增长幅度较快，2006年工资还在50到60美金，现在到了100多美元，并且三天两头罢工闹着提工资。”青岛即发集团总经理杨玮东说。
即发2006年在越南建厂，但现在“包括样品制作，打版制作，面料辅料等，也大多需要从国内运过去。”杨玮东说。
在这种情况下，“这次倒闭潮至少要持续到2010年，东莞中小企业会淘汰2/3。”东莞一家毛织企业老板王胜林推测说。
倒闭、亏损，仿佛一夜间成了行业主题词，“大部分企业处于微利或亏损边缘，”中国纺织品进出口商会副会长曹新宇也这样认为：“这种态势，正呈现出逐步扩大态势。”
事实也正在验证曹新宇的说法，纺织服装上市公司成为重灾区。
根据上市公司最近发布的中期业绩修正报告，主营服装、面料、印染的众和股份，预计净利润比上年同期增长小于50%；ST迈亚将上半年盈利状况从预期亏损4000万元增加到5500万元……
但是，并非所有的上市公司效益都在下滑。
根据国信证券研究报告表明，美邦、七匹狼和报喜鸟利润继续高速增长，其中美邦中报净利润同比增长472%，七匹狼中报净利润同比也达到190%。
更让人注意的是，这些品牌都是以国内市场为主的公司。
其实，根据国家统计局统计，2008年1—5月全国大型商场服装零售量同比增长12.55％，零售额同比增长20.9％。
这为国内品牌，提供了市场动力。
“国内服装市场还有很大的空间。”东莞市松鹰副总经理胡长水说，“许多小企业倒闭后，订单会转移到品牌企业来。”
其实，这已在波司登得到了验证。
目前，“20％的大中型企业，拥有先进的技术、品牌优势，牢牢占据了80％的市场份额。” 安信证券纺织服装行业分析师赵梅玲说，那些技术水平较低、严重依赖出口的纺织服装企业，处境则越来越难。
“中国服装业将出现两极分化的格局，”有专家说，这为“巨星”的诞生提供了可能性。
2008，掀起品牌的盖头来
然而，这些内需品牌能量的打造非一日之功，靠的是理念创新和定力的坚持，比如松鹰在2000年时就成功转型，成为较早拥有自主品牌的企业。之前，它们只是给别的企业做贴牌生产。
而面对这一轮宏观经济调控，“真正的品牌竞争开始了。”美邦老总周成建对《服装界》说。
吴志泽对这种观点也很赞同，他认为，80年代是杂牌对杂牌的混合战，90年代是名牌对杂牌的歼灭战，21世纪是名牌对名牌的较量战。
因此，周成建选择的路径是，先做国内市场，“现在很多全球经销商在找我，做美邦的国外代理。但我一点都不急。”周成建说，不能只是产品出国，也要品牌出国，这需要反问：我们的国际化管理人员、机构是否到位了？是不是对全球法律环境真正了解了？是不是对全球人文环境真正了解了？
所以，他五年之内不会着急走出国外。
而对国内市场，“要学会发现黑眼睛黑头发的气质，在设计中注入这种气质，才能有所发展。”周成建说。
为此，美邦设立了一个服饰博物馆，目前正在北京西单建一个分馆，另外三个分别在武汉、重庆和上海南京东路。
而一个新牌子ME ＆ CITY也在周成建的手中诞生了，ME＆CITY定位于18-35岁，以区别于美邦。
接下来，他将在明年春季会推出童装，还会有保暖内衣。 这样的动作，也在七匹狼发生。
3月31日，七匹狼和法国著名时装设计师DANIEL FARET合作的“SEPTWOLVES”品牌正式对外发布。
“这是七匹狼发展史上的一次重大战略部署。”七匹狼老总周少雄说，该品牌的目标消费者定位于25岁-45岁间的社会精英，以满足他们的个性需求。
同样，“多品牌、国际化，是我们的战略，这是不会变的。”杉杉股份董事长郑学明说，目前10个国际品牌的回报不错。
而在2008年1月，雅戈尔集团并购了新马和SMART后，“我们的市场迅速扩大，以衬衫为例，年订单量4000万件，而我们的生产能力只有1400万件。” 雅戈尔董事长李如成说，通过新马公司，还可以获得大量的国际最新资讯。
“下一步，通过这种渠道，把我们雅戈尔自己的品牌打到国际市场，”李如成说，最近美国高盛两个副总裁来找他，向他提供许多可供收购的品牌。
显然，在这个分化的季节，握有资源的品牌开始新征程。
从今年2月开始，奥美中国公司开始为九牧王提供为期两年的专业服务，这是林聪颖创建九牧王19年后，做的最为关键的一次品牌战略升级。
很多企业开始了品牌转型（参见本期《江苏转型样本》），“面对挑战，梦舒雅主要通过管理、终端、人才三方面提高核心竞争力。”梦舒雅老总陈勇斌说，目前其“女裤着装解决方案专家”产品理念刚刚实施没几个月，单品价格就提升了20%。
而歌力思今年也加大了对设计的投入，从意大利、法国、香港聘请设计顾问，从台湾等地方聘请工艺师，还正在和韩国方面作沟通。
“全世界资源都要用起来，”歌力思董事长夏国新说，作为整体设计顾问的YSL圣罗兰高级成衣研发总监Jean Paul Knott，都会对每一季主题、风格作具体指导。
Jean Paul Knott告诉歌力思：如何塑造、把握和坚持风格，“现在歌力思的风格更加明确了，更加集中了，虽然每季服装都会有变化，但风格却延续下来。
而以纯则直接把设计师工作室设在伦敦，设计师和当地人民一起生活，哪怕就是晚上，他们也不允许在家休息，而要融入到当地生活中去。
用造艺术品的理念，制服装
其实，以纯重视的不仅是设计，还有质量。
前几年，以纯斥资近2000万元成立了产品质量检验中心，拥有日晒牢度检测仪、生物显微镜、恒温水浴锅等设备，均达到国际或国内先进水平。检测指标中，有16项高于国际优等品标准0.5级以上或符合国际优等品标准，3项符合美国或英国标准，其余均符合国家标准。
有了好的设备，还在于严格的检测。
有一次，产品已经在运往市场的路上，但由于检测报告出来后，有的指标不是很理想，他们就把所有的产品召回，“我们要对消费者负责。”以纯董事长郭东林说。
而在即发看来，品质来自于技术的创新。
9月份，《服装界》在即发了解到，作为06、07年青岛国际帆船赛惟一专用服装合作伙伴，其开发的“海洋生物甲壳质纤维针织品”获国家科技进步二等奖和发明专利。
据介绍，即发甲壳素是从美国阿拉斯加深海的蟹壳中提取的一种叫脱乙酰壳聚糖的物质，用于纺织品后，可以美肤抗衰老，有抑菌除臭功能等待功能，长期穿着可有效的保护人体免受辐射、重金属离子对皮肤的侵害。
他们自主研发的微孔聚四氟乙烯膜及防风透湿功能型面料，也达到国际先进水平，应用到高档服装及户外运动用品、特种行业用服装等。
“我们下一步要进入职业装领域，并成立职业装研究所。”郑学明说，下一步还要制定职业装标准。
而宜禾已成立的中国职业装研究所，着重开发航天、航海等防护服。宜禾已具备了多种特种防护服装的生产能力，其中防静电<
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(来源：光明网)
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