| 评论人：杭州人儿 |
时间:2008-10-14 10:13:30 |
| 这是后半部:
张义超，这位经常穿梭于杭州和上海之间的中国十佳时装设计师，在两地均拥有自身品牌服饰公司，对中纺中心将创意与商业结合的模式她也是很感兴趣。在她眼中，服装设计的核心是创意，只有与商业流通紧密结合并落实到市场需求上的创意，才是有价值的创意。从这个意义上说，中国116时尚设计创意园无疑是推动创意实现价值的“引擎”。
事实上，“中国116时尚设计创意园”所依托的品牌集聚和转化产业的优势，的确是吸引国内外创意设计师们入驻的两大制胜武器。创意设计师安营扎寨于此，很快就能使创意设计转化成产业。
助推纺企打品牌战
身在“女装之都”，地处“丝绸江南”，如果以中纺中心为原点，沿200公里半径画个圆，你会发现，这里恐怕是中国纺企最为密集的一个圈。
往东，是中国最大的面料基地——绍兴中国轻纺城；往北，是余杭、海宁、桐乡三地纺企抱团的家纺“金三角”；往西，是蚕桑万亩的丝绸之城湖州；往南，则是本土服装品牌汇聚的温州。
尽管浙江纺企在此前10多年，凭一摞摞出口订单赚得盆满钵满，但粗放式的劳动密集型生产，忽略了品牌竞争力意识。今年以来，“冷风扑面”，纺企顿觉步履艰难。即使如印染业的全国老大绍兴“江龙控股”，近日也陷入高达数亿元的资金链断链窘境。
“现如今，外贸服装出口的毛利率已经降到了5%以下，这几年来仅仅生产成本就增加了好几成。”杭州百富丽服饰有限公司负责人陆先生告诉记者，同比之下，做内贸的品牌企业利润空间要大得多，至少应该在10%以上的，而且一旦品牌拥有消费群体，内贸品牌的调价空间也要相对自由，“外贸只针对特定的对象，价格相对固定，几乎没有太多的定价主动权。”
不难看出，“品牌”对今天的纺企是个多大的筹码。事实上，很多纺企也正开始认清创意和品牌的真正价值。去年12月，中纺中心邀请香港时装设计师协会主席杨棋彬和陈庆光、黄颖标和洪志业四位专家，为本土纺企深度剖析行业流行资讯，为服装品牌企业“指点迷津”。结果，不仅“真维斯”、“太平鸟”、“江南布衣”等省内品牌服饰商悉数到场，连上海、厦门、武汉等地近90家纺企也赶来聆教。
“在这样的情况下，企业可以转向，做服装设计和会展业务，进而发展文化创意产业形态。”吴文宏觉得，纺企转型升级，不妨换一个方向，或成最大赢家。“提高竞争力，不一定就要提高技术。如果将服装产业结构比作一个金字塔，那么中国服装设计名师团队就是处于金字塔尖的核心，而制造业是处于底层的产业。选择其中一个，做强做精就行了。”
“中纺中心的规模是原来老四季青规模的3倍，而且品牌、定位都要比原来的四季青高得多，这对我们的纺织服装业转型升级肯定有很大的促进作用。”杭州市发改委副主任朱师钧介绍。该中心开土动工时，他就在现场见证了那一刻。
鸵鸟转身还是凤凰
“人民币升值、美国次贷危机、原材料涨价、劳动力上升、信贷收紧，这是五大压力。”宁波一家服装企业老总这样说。
压力重重下，一些纺企只得埋起脑袋做起鸵鸟。
“转身才能做凤凰。”吴文宏说这话的时候，掷地有声。
他举例说，3年前，杭州的中欣纺织从日本、瑞士引进先进设备。当时，一台进口设备价值120万元，同样的国产设备只要20万元，一些纺织老板笑中欣的老板孙席傻。但在日本等地考察了一圈后的孙席早已摸清了路子：在日本，每万锭规模只要50人，相当于国内的1/3。像浙江这样的沿海发达省份，人工短缺和成本上升的问题迟早出现。用进口设备，每万锭规模可减少人工60人，即使按每人每年工资1.5万元计算，一年就能省下90万元，何况一台机器的寿命有8年。果然，那些当年笑他傻的同行现在反过来请教他如何引进国外的先进设备。
“做企业就像下围棋，为了抢一个先手宁肯舍弃一片棋。”吴文宏认为，现在不少纺企也意识到了这一生意经，但是苦于没有和国际资讯第一时间“碰头”的平台，更苦于设计师难求。搭建中纺中心这一舞台，就是迎合了品牌和市场之间的需求。
“纺企应不断向高技术含量和高附加值产业和产品提升，向设计、品牌和服务延伸。”长期潜心于浙江和广东产业集群研究和实践的国务院发展研究中心李佐军博士说，“这是一个脱胎换骨、凤凰涅槃的过程。”
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